Conseils d'entretien

	Vous trouverez dans cette page quelques conseils courants d'entretien et de conservation de votre instrument. Voyez également la page "Ne pas faire" pour éviter les pièges classiques. Si vous ne trouvez pas réponse ici à votre attente, rendez-vous à la page "Foire aux questions". Si vous n'y trouvez pas encore d'apaisement, cherchez le formulaire de questions qui s'y trouve en bas de page et envoyez-moi votre question ou votre suggestion.

Et le risque de vol?

Pensez toujours a faire une série de photos de votre instrument. Prenez des photos montrant l'instrument dans son entièreté vu de face , de côté et de dos. Prenez aussi les détails suivant: Les coins de table et de fond, les ouïes, la volute de face et de profil, si possible l'étiquette (par l'ouïe des graves). Faites numériser ces photos (scanner, CD-rom,...) En cas de vol, ces photographies vous serviront à faire la preuve de l'existence de l'instrument après de votre compagnie d'assurance et auprès de la police. Ces photographies permettront également d'avertir les luthiers chez qui l'instrument pourrait être mis en vente.

Signaler le vol en remplissant le formulaire sur ce site.

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Comment poser ou changer une corde?

• Commencez par frictionner le cran ou repose la corde au niveau du chevalet et du sillet avec du savon sec (savon de Marseille).
• Placez le noeud ou la bille de l'extrémité de la corde à sa place dans le tire-corde (ou l'ajusteur le cas échéant).
• Placez l'autre extrémité de la corde dans la perce de la cheville et ne l'enfoncez pas plus que l'épaisseur de la cheville. Ne faites pas de noeud, ni de croisement , ni de sur-épaisseur.
• Tournez la cheville dans le sens horloger en maintenant une légère tension dans la corde et en dirigeant la corde vers la joue du cheviller - côté tête de la cheville.

La corde doit former un rouleau régulier et serré contre la joue du cheviller. De la sorte, plus la corde s'enroule, plus la cheville est enfoncée dans sa perce. Plus la corde est tendue, plus la cheville tient.

Nettoyer ou ... Ne pas nettoyer?

Essuyez votre instrument avec un chiffon doux et sec. Pensez à lessiver ce chiffon car la poussière qu'il accumule est abrasive et peut rayer la surface du vernis. NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS DE NETTOYAGE, MÊME DESTINÉS AUX VERNIS DE LUTHERIE. Voyez la rubrique nettoyage de la page "Ne pas faire".

Voyager avec votre instrument

Pour voyager en sécurité, votre instrument doit être dans un bon étui (les housses de violoncelle protègent des griffes mais pas des chocs).

Dans l'automobile, ceinturez toujours votre étui car il suffit d'un coup de frein pour qu'il tombe de la banquette. En cas de collision, non ceinturé, votre instrument volerait à travers l'habitacle. Ne placez jamais votre instrument sur la plage arrière (la température y atteint vite 60°).

Ne laissez jamais votre instrument seul dans une automobile. La chaleur et la sécheresse sont une menace. Le vol est également un risque majeur.

Choisir un étui

Il existe trois sortes de protection pour les instruments :

1. La housse: destinée au violoncelle ou à la contrebasse elle est souple et légère. Elle est moins coûteuse que l'étui rigide mais beaucoup moins protectrice. Elle préserve des griffes et des petits coups. Elle ne protège pas des chocs et est inefficace en cas de chute. La différence de coût entre une housse et un étui rigide n'est pas le coût d'une réparation un temps soit peu importante. A bon entendeur,...
2. L'étui semi-rigide, parfois désigné sous le vocable de "Gig-Bag": léger et moins coûteux que l'étui rigide, l'étui semi-rigide protège des griffes et des coups et des chocs de moyenne amplitude. Ces étuis peuvent être conseillés pour les élèves en raison de leur faible prix. Voyez nos coups de coeur. Nota: certains étuis rectangulaires pour violon ou pour alto et vendus comme étuis rigides sont en fait des étuis semi-rigides. Ils ne sont pas perméables à la vapeur et les chocs portés sur leur fond ou sur leur couvercle sont transmis directement à l'instrument qu'ils contiennent. Vous les repérerez aisément à leur prix inférieur et au fait qu'ils n'ont pas de fermeture de serrurerie (ils n'ont souvent qu'une simple fermeture à tirette).
3. Les étuis rigides:
   • en pâte de cellulose recouverte de plastique : à éviter car ils vieillissent très mal et ne résistent pas à l'humidité.
   • en résine ABS : Sur formes ou rectangulaires, ils sont résistants au chocs et vieillissent relativement bien. Ils ne supportent cependant pas la chaleur qui les déforme (attention au transport en automobile). Ils sont plus lourds que leurs homologues en bois et en fibre naturelle et ne sont absolument pas "respirant". Aérez toujours votre instrument après avoir joué si vous avez ce type d'étui.
   • en plexiglas : beaucoup d'étuis de violoncelle sont fabriqués en plexiglas car la matière première est peu coûteuse et le procédé de fabrication en est aisé. Mais ce matériau vieillit mal et suporte mal le froid. Les serrureries et les poignées sont rivetées et finissent par lâcher. Ces étuis rigides en plexiglas sont moins coûteux que leur homologues en bois ou en ABS.
   • En fibre de lin haute densité : Trés isolants du point de vue thermique, bons protecteurs en cas de choc, ces étuis existent uniquement (pour l'instant) chez Winter dans la série "Green linE". Ils sont légers et leur poignée est confortable. Leur prix est plutôt bas. Choisissez l'étui sur forme pour son prix ou l'étui rectangulaire pour la place qu'il offre (il permet d'y loger soit un violon 3/4, soit un violon 4/4) avec fermeture serrurière.

		en bois recouvert d'une housse amovible: Très résistants aux chocs, isolants du point de vue thermique, absorbant les écarts hygrométriques, ces étuis sont fabriqués en un multiplex de bois et recouverts d'une housse amovible en toile très résistante ou même de cuir. Ils sont déclinés en diverses finitions intérieures et extérieures allant jusqu'aux serrures à code plaquées or ... La qualité du multiplex fait souvent la différence de prix : le nombre de feuilles croisées et la qualité du bois, le type de colle utilisée feront la résistance du boitier au chocs. Certains étuis sont spécialemant conçus pour laisser l'instrument respirer. La toile de recouvrement assure l'imperméabilité et l'aspect de l'étui. Elle doit être amovible pour le remplacement éventuel des tirettes. Si ces étuis sont plus coûteux, ils ont aussi une très grande durée de vie qui fait plus que compenser la différence de prix. Les finitions intérieures passent par le velour ou le velour de soie naturelle. Attention: certains étuis en bois recouvert de toile sont peu coûteux ! La qualité des serrures, de la poignée, des vis de fixation, des porte-archets, des charnières et des tirettes, bref de tout ce qui devrait être résistant, laisse à désirer. Le prix (malheureusement) vous guidera vers une fabrication plus sérieuse.

Les petits "plus" qui comptent :

• Les bandouillières doubles pour le transport "sac à dos". Les deux mains sont libres ce qui est pratique pour les transports en commun ou même pour aller à vélo avec son violon en toute sécurité.
• Un hygromètre dans l'étui. Permet d'éviter les mauvaises surprises.
• Un petit humidificateur d'étui. Petit et discret, il peut vous éviter de coûteuses réparations.
• Une poche à partition incluse pour ne pas s'encombrer d'un sac supplémentaire.
• Une poignée en cuir pour le confort (les poignées en plastique n'absorbent pas la transpiration.

Entretenir le chevalet

Conservez votre chevalet bien perpendiculaire pour éviter qu'il plie. Il est entraîné par les cordes lorsque vous accordez. Si vous n'y prennez pas garde, il finit par pencher et plier. Pour éviter cela, redressez votre chevalet en le prenant par son sommet.

François louant peut redresser un chevalet même fortement plié.

Les petits tubes en matière plastique fournis avec certaines cordes sont à proscrire : ils sont sensés protéger le chevalet mais ils collent au chevalet et à la corde. Le chevalet ainsi "solidarisé" avec la corde est entraîné par elle lorsque vous accordez. En porte-à-faux, le chevalet perd son efficacité accoustique et finit par plier. De plus, il est difficile de le redresser car il est littéralement collé à la corde.

François Louant place une pièce minuscule en ivoire dans la tête de ses chevalets. cette pièce est quasi invisible, n'altère en rien la sonorité et empêche définitivement le cisaillement de la tête du chevalet par la corde.

Chevilles

Pour des chevilles qui glissent trop, même après avoir été bien enfoncées dans le cheviller : détendez totalement la corde, retirez la cheville. Vous constaterez qu'il y a deux bagues brillantes aux endroits où la cheville est dans la joue du cheviller.

1. Si les bagues de friction sont irrégulières ou interrompues, consultez votre luthier car vos chevilles sont ovalisées. Elles nécessitent un rognage qui demande du soin et un bon tour de main.
2. Si les bagues de friction sont régulières tout autour de la circonférence, frictionnez de la craie sur la bague qui est la plus proche de la tête de la cheville (où vous la saisissez quand vous accordez). Replacer la cheville dans sa perce et faites la tourner plusieurs tours. répétez l'opération jusqu'à tenue satisfaisante. Remettez la corde et accordez.

Pour des chevilles qui collent et tournent difficilement : détendez totalement la corde, retirez la cheville. Vous constaterez qu'il ya deux bagues brillantes aux endroit où la cheville est dans la joue du cheviller.

1. Si les bagues de friction sont irrégulières ou interrompues, consultez votre luthier car vos chevilles sont ovalisées. Elles nécessitent un rognage qui demande du soin et un bon tour de main.
2. Si il n'y a qu'une bague brillante de friction à l'extrémité de la cheville, consultez votre luthier car la cheville est mal taillée. Elle nécessite un rognage qui demande du soin et un bon tour de main.
3. Si les bagues de friction sont régulières tout autour de la circonférence, frictionnez un peu de savon sec sur la bague qui est vers l'extémité de la cheville (la plus éloignée de la tête de la cheville).Replacer la cheville dans sa perce et faites la tourner plusieurs tours. Remettez la corde et accordez.

Conserver votre instrument

• Joué : Si votre instrument est joué régulièrement, il est accordé et entretenu. Veillez à maintenir une hygrométrie convenable. Transportez-le dans un bon étui. Consultez les pages " Ne pas faire" et "Foire aux questions" de ce site pour de plus amples renseignements.

• Non-joué : non-joué pendant une longue période, votre instrument court tous les dangers:
  • les vers à bois sont friands des vieux bois. Les ravages qu'ils causent aux instruments de musique sont les plus difficiles à réparer. Dans l'hémisphère nord, les pontes d'oeufs se font de fin avril (par jours chauds) à fin juillet. La larve, une fois éclose, se développe pendant trois années au dépend de votre instrument et sans aucune trace visible extérieurement. Ce n'est qu'au bout de trois années que la larve transformée en insecte adulte perce la surface pour aller recommencer tout le processus. Lorsque vous constatez les dégats, c'est qu'il est déjà trop tard! N'appliquez aucun produit insecticide : ils contiennent des solvants très volatiles qui endommagent irrémédiablement le vernis! Consultez un luthier qualifié.
  • Les décollements : non surveillé et sous la traction permanente des cordes, un décollement peu amener à une lente déformation de tout l'instrument et à sa destruction. Le meilleur moyen de conserver un instrument non-joué à long terme et sans surveillance est de le faire "démonter" par un luthier. "Démonter" ne veut pas dire démanteler l'instrument en pièces! Ce terme désigne la mise à nu de l'instrument en lui ôtant ses cordes, chevalet, tire-corde, chevilles et âme. Dénué de toute tension, sans risque de fente de table ou de cheviller, l'instrument est alors conservé avec ses montures rassemblées dans un bon étui et dans un endroit à température et hygrométrie constantes. Pour le faire remettre en état de jeu, consultez un luthier qualifié.
  • exposé pendu au mur : c'est la pire des solutions. En contact avec la maçonnerie, l'instrument condense à sa surface l'humidité ambiante et est voué à la destruction.

Quelles cordes choisir?

Il existe plusieurs types de cordes : outre le matériau qui constitue la corde, il convient de les choisir à la taille adaptée à l'instrument (entier ou 4/4, 3/4, 1/2, 1/4, 1/8). Il est à noter que la corde de Mi du violon est actuellement presque toujours en métal (parfois filé). Le Mi en boyau nu est joué par les instrumentistes recherchant des sonorités "originelles". Le mi en boyau possède un timbre inégalable mais il est très instable et d'une durée de vie limitée (ce qui rend son usage très coûteux)

• Les cordes en métal: une âme en métal (souvent en acier chromé) est recouverte de une ou de plusieurs couches de fil de métal (cuivre, acier chromé, alliage souple,...). Ces cordes sont faciles a jouer mais limitées en timbre. Elles sont meilleur marché que les autres catégories de cordes. Elles conviennent au débutant et au petit budget. Les cordes en acier chromé peuvent être de qualité très inégales. Les cordes Chromcor de chez Pirastro sont, dans leur catégorie, tout à fait satisfaisantes. Elles existent égalementen taille adaptée au violon 1/2 & 3/4 ainsi que1/8& 1/4.

  	Une âme en acier au chrome est entourée d'un fil de cuivre qui est lui-même entouré d'un fil plat d'acier au chrome.

• les cordes en matériaux synthétiques:

  	une âme , en fibres torsadées ou tressées à partir de fibres synthétiques (nylon, perlon, kevlar ou carbone), est entourée d'un ou de plusieurs fils de métal (acier au chrome, aluminium, alliage à l'argent, alliage à l'or,...). Dans l'illustration à gauche, il s'agit d'une âme en perlon torsadé qui a été filée avec deux torsades (de deux brind chacune) d'alliage à l'argent. La firme Pirastro est passée maître dans la fabrication de ce type de corde. Voyez notre page "coups de coeur". Pour le violoncelle, la firme Larsen produit des cordes d'une excellente qualité.

• les cordes en boyau filé:

  	Une âme constituée d'une torsade de fines bandelettes de boyau naturel est enserrée dans un filet tressé en soie naturelle qui est lui-même recouvert d'un fil plat de métal (alliage d'aluminium, de chrome, d'argent, de tungstène, ou même d'or). Ces cordes sont faites à la main pour une grande partie des étapes de leur fabrication. Les cordes en boyau ont longtemps été les cordes les plus riches en timbre (elle sont talonnées par certaines cordes en matériau synthétique). Elle ont une durée de vie plus limitée que les autres types de cordes. Leur inconvénient majeur est leur sensibilité aux écarts de température et d'hygrométrie.